Калифорния. Краткая история суши

4 марта 2011

В отличие от других книг этой серии, прочтенных мною, эта еще и весьма познавательна, так как содержит помимо художественной части еще и немало интересных фактов из истории приготовления суши, описание технологий приготовления и эволюции блюда на родине и во всем мире. И если художественная часть довольна бедна и малоценна, то познавательная как раз то, из-за чего стоит купить книгу. История девушки без карьеры, внезапно решившей поступить в довольно дорогую школу суши - это лишь обрамление для подачи куда более любопытных фактов, и изложена она мало того, что скучно, так еще и написана корявым языком. Хотя, может быть, это постарались переводчики. Надо сказать, что прототипами героев послужили реальные люди, а первая калифорнийская академия суши действительно существует, куда автор и внедрился, чтобы книга получилась куда более правдоподобной. Беллетристика - явно не стезя Тревора Корсона, а вот вторая часть книги как будто переведена и написана другими людьми. Например, из нее вы узнаете, что то, что мы едим - на самом деле совсем не суши, роллы были изобретены в Лос-Анджелесе, а васаби в ресторанах - это вовсе не васаби. И, конечно же, немало страниц посвящено классификации рыбы - основе суши, и даже распространенным ошибкам в употреблении суши. Традиционно слово "суши" относится не к рыбе, а к рису, приправленному рисовым уксусом, сахаром и солью. Таким образом, любое блюдо с таким рисом можно назвать суши, вне зависимости от того, присутствует ли в его составе рыба. Размешивать васаби в соевом соусе нельзя ни в коем случае, так как это полностью перебивает вкус суши (конечно, к нашим реалиям это не относится, у нас вся рыба совершенно на один вкус, спасибо глубокой заморозке, благодаря которой наши суши вообще не могут называться суши - там употребляется только СВЕЖАЯ рыба). В Японии васаби вообще не подают отдельно, только иногда добавляя в нигири или кладя рядом с сашими. Маринованный имбирь не стоит поглощать в качестве закуски, его едят только для того, чтобы избавиться от вкуса одной рыбы, прежде чем есть другую. Рисовую часть нигири нельзя макать в соевый соус, пропитывать им надо только рыбу. А еще нигири вообще-то едят руками. Много нового можно узнать и о технологиях приготовления - о специальных сортах риса, о вышеупомянутой свежей рыбе, водорослях и соевом соусе, а также специальном соусе никири, который уважающий себя мастер суши составляет сам. Разумеется, вряд ли хоть одно из этих правил соблюдается даже в самом высококлассном ресторане нашего города, молчу уж о компонентах вроде длиннозернового риса, так что ни о каких "настоящих" суши речи и быть не может. Так что книга весьма полезна в данном отношении - открывает глаза на процесс приготовления в сравнении с тем, как на самом деле должно быть. Непонятно только одно - зачем же журналисту надо было внедряться в академию для так называемой правдоподобности и добавлять в книгу какой-то малопонятный банальненький сюжетец. То же самое можно было написать дома и получить все тот же двойственный результат - прекрасная документальная часть и отвратительная художественная.